ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ в Photoshop и в жизни

Что же выбрать?!

virttun — Wed, 27 Jan 2021 12:02:54 GMT

В этой статье будут описаны некоторые первоначальные рекомендации к приобретению тех или иных компонентов автозвука для Вашего автомобиля

1.Компоненты автозвука : Автомагнитола.

В штатном исполнении любого бюджетного автомобиля из компонентов автозвука производителями в основном устанавливаливаютя кассетные автомобильные магнитолы LG и изредка Panasonic. Некоторое разнообразие присутствует и в установленной акустике. Чаще всего это "Звезда Соло" или "Уралы". Но об этом позже.

Итак, Вы решили поменять Вашу штатную Кассетную магнитолу на CD-mp3 проигрыватель. Большинство наших клиентов на этом не останавливается, но бывает, что бюджет новой аудиосистемы составляет не более 2,5 тысяч рублей. Как раз для такого случая рекомендация первая:

Присмотритесь к продукции Alpine и Pioneer
Ценовая категория от 90 до 300 долларов
Широкий выбор моделей по дизайну (цвет панели, подсветка и расположение кнопок)
Надежность. Не было ни одного случая отказа магнитол Alpine и Pioneer.
Великолепные "антишоки". Простыми словами, современные аппараты Alpine и Pioneer вообще не сбиваются при чтении диска даже если Вы едете по очень плохой дороге.
Магнитолы Alpine и Pioneer незначительно "красят звук" в отличие от JVC, Akai, Panasonic, Sony, Clarion и д.р.

Рекомендация вторая:

Если Вы планируете, пускай и не скоро, приобрести приличные динамики и усилитель не забывайте об аудиподготовке и шумоизоляции , так же, отнеситесь к покупке магнитолы еще более аккуратно. Помните, что для управления сабвуфером с магнитолы, необходимо наличие линейных выходов конкретно на сабвуфер.

2. Компоненты автозвука : Акустика

Однозначно, речь в данном параграфе не идет о системах HI-END. Чаще всего стоимость всей аудиосистемы устанавливаемой в автомобиль составляет от 300 до 1500 долларов.

Итак, Вы купили новую магнитолу и установили ее. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации штатных динамиков, Вы вполне можете столкнуться с хрипами, да и просто отказами этой акустики. Почему ? Очень просто. Стоимость штатного динамика не превышает 150 рублей. Качество его изготовления оставляет желать лучшего.

Что же выбрать ?

Рекомендация третья:

Штатный установочный диаметр фронтальных динамиков (передних) - 130 мм (Hyundai Accent) Такие динамики продаются в любом магазине и стоят от 10 до 200 долларов за пару. Но не торопитесь. В штатные места (передние двери) можно и нужно устанавливать динамики диаметром от 160 до 170 мм. При установке динамиков не штатного размера НИЧЕГО в Вашей машине не меняется, не режется, не выламывается и т.д. Просто под бОльший динамик изготавливается бОльшее проставочное кольцо. Зачем ставить акустику не штатного размера, отвечу очень доступно: большой диффузор дает больше низких частот. Теперь дело встает за выбором ТИПА и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Вашей новой акустической системы. В данном случае советовать трудно, но если Вы хотите получить более менее приличный звук в Вашем авто не покупайте первый попавшийся Вам на глаза "Кенвуд" и "JBL".

Безусловно, акустическую систему пользователь должен выбирать под свои уши и под "свою" музыку. Если Вы не меломан и не обладаете выраженными пристрастиями к музыкальным жанрам, но все же хотите получить в салоне Вашего авто приличный звук, присмотритесь к продукции компаний PolkAudio, HELIX, MbQuart, Infinity, Hertz, DLS, Vibe, FLI, Lanzar. Диапазон стоимости акустических систем среднего класса лежит в пределах от 60 до 160 долларов.

Грамотная и продуманная установка акустической системы в двери - это залог того, что стоимость приобретенной Вами акустики оправдает себя на 100 процентов.

При установке Акустики стоимостью от 80 долларов и выше, рекомендуем производить аудиоподготовку передних дверей. (см. фотоотчет в разделе "Наши работы")

3. Тыловая акустика. О заблуждениях…

Миф о том, что так называемые “блины”, т.е. акустика размером 6"х 9" (15 х 23см), установленная в заднюю полку автомобиля способна заменить сабвуфер и добавить системе “хороший бас”, является только лишь заблуждением.

В некоторых случаях такой вариант акустики является компромиссным в сравнении с сабвуфером, но никак не заменяет его.

Напротив, тыловая акустика только портит звук фронтальной, растягивая сцену и добавляя к звучанию объемность, которая нужна только при прослушивании клубной музыки.

Далее приведу выдержку из замечательной статейки, которую цитировали еще до создания нашего сайта….

Тылом имеет смысл заниматься только после того, как стабилизируется положение на фронте и будут одержаны важные победы: получена гладкая частотная характеристика фронтальной акустики, сформирована звуковая сцена, решен вопрос с басами. Только после этого можно обращаться к тыловым каналам, ибо роль их в качественной мобильной установке - существенно вторичная.

И еще: сразу оговоримся, что речь пойдет о тыловой акустике, поддерживающей звуковую картину для сидящих на переднем сиденье, а не о системе обслуживания задних пассажиров.

Тыловая часть звукового поля в машине должна быть именно добавкой к основному (т.е. фронтальному) звуку, а не давать самостоятельный звук. В этом смысле стихийно родившийся у нас термин "подзвучка" уступает по семантической состоятельности английскому "rear-fill", т.е. "тыловое заполнение", но тут уж ничего не сделаешь... В техническом смысле термин "тыловая подзвучка" означает звуковое поле, воспроизводимое вспомогательными громкоговорителями, расположенными позади слушателя. Целью подзвучки является добавить глубины и реализма звучанию основной (фронтальной) акустической системы.

Распространенное заблуждение, что сзади должна стоять мощная широкополосная акустика, является своего рода атавизмом того периода развития автостерео, когда наиболее подходящим местом для установки динамиков считалась задняя полка. До сих пор, надо заметить, многие автомобильные производители, не желая себя обременять компоновочными проблемами, неизбежно связанными с установкой качественной фронтальной акустической системы, ставят в штатном варианте в заднюю полку излучатели значительно большие по размеру, нежели установленные в передних дверях или панели приборов.

Более того, идя на поводу у столь укоренившихся фактов жизни, производители головных аппаратов часто коммутируют встроенные усилители и RCA выходы таким образом, что сигнал на линейном выходе (т.е. предназначенный для дальнейшего усиления, обозначается как тыловой.

В терминах практических решений:

1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучше направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить - трудно.

2. Не устанавливайте больших динамиков - идеальными для тыла являются 3,5 - 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые - допустимы, 6 - дюймовые - излишество, 6 х 9 - явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 - 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это - 4 - 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса - лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки.

3. Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 - 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывается вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления.

4.Компоненты автозвука : Усилитель.

Автомобильный внешний усилитель мощности устанавливается не для того, чтобы у Вас закладывало уши от безмерной громкости. Усилитель ЗАМЕТНО повышает качество воспроизводимой музыки.

Почему ?

Любая магнитола имеет на своих выходах номинальную (РЕАЛЬНУЮ) мощность 12-17 ватт на канал, несмотря на то, что на лицевой панели обычно написано "50X4". Причем эта мощность зачастую сильно зависит от уровня зараяда АКБ Вашего авто.

Практически любая автомобильная акустическая система требует подачи на нее 50-100 ватт все той же НОМИНАЛЬНОЙ мощности.

Описанное несовпадение приводит к тому, что уже при 15-17 единицах громкости, Вы слышите искажения, а проще говоря хрипы акустики.

Внешний усилитель обладает мощностями 50-150 ватт номинальной мощности на каждый канал. Соответственно, при верной настройке всей системы, на тех самых 15-17 единицах громкости Вы слушаете одну и ту-же композицию в кардинально ином качестве. Голос вокалиста, удары брабанов, бас-гитары и другие инструменты оказывается звучат совсем иначе. Более полно и глубоко, насыщенно и четко.

Как в выборе магнитолы и акустики, так и в выборе усилителя полагаться нужно на свой слух и музыкальные предпочтения. Безусловно стоимость усилителя растет с его мощностью, качеством и т.д.

Обычно стоимость хорошего усилителя колеблется в пределах 5-8 тыс. рублей.
Однако в продаже Вы найдете усилители и за 1500р и за 50 000 руб.

Чтобы Вы не ошиблись в выборе, проконсультируйтесь к примеру на форуме автозвука

Если же Вы всетаки решили самостоятельно закупить все необходимые для Вашей аудиосистемы компоненты, рекомендуем принять во внимание следующее:

- Обратите Ваше внимание на усилители следующих производителей: CallCell, Adajio, Helix, Hifonics, ArtSound, Vibe, Power Acoustik, Crunch, Alpine.

- Выбирайте 4 канальный усилитель даже если Вам ПОКА нужно усилить только фронтальную акустику. Возможно Вам через месяц или через полгода захочется сабвуфер или тыловую акустику. Кроме того, стоимость между 2-канальным и 4-канальным усилителем одной и той же марки удивительно мала. Происходит это по причине основной стоимости корпуса и блока питания усилителя.

- Если Вы в обозримом будущем предполагаете установку сабвуфера, а деньги на отдельный сабвуферный усилитель тратить не хочется, делайте выбор с учетом номинальной мощности МОСТОВОГО (2 канала в одном) подключения не ниже 200-300 ватт. Эти параметры всегда указаны на коробке и в описании усилителя.

- Незабудьте продумать вариант размещения усилителя в Вашем авто, а соответственно учитывайте его размеры.

Инсталляция динамиков в "правильное" место

virttun — Thu, 30 Jun 2011 17:14:06 GMT

Нередко случается, что динамики установлены в "неправильных" местах. Место установки может не соответствовать динамику по геометрическим параметрам (например, слишком малый объем), либо быть неудачным с эстетической точки зрения. Особенно часто этим грешат штатные места для установки фронтальной акустики.
Если вы решили установить новые динамики, не забывайте о простом правиле: больше не значит лучше. Допустим, вы установили широкополосники и сверху, и снизу приборной панели. Даже если это очень дорогие динамики, не ждите хорошего звука. Помимо искажения звуковой картины, сильно испортится форма АЧХ - на ней появится множество пиков и провалов. Причина этого кроется в явлении интерференции - из-за небольшого различия во времени прохождения звука от динамиков до ушей слушателя звуковые волны накладываются друг на друга так, что одни частоты усиливаются, а другие - наоборот, "заваливаются". Мощный и качественный звук достигается установкой мощной акустики, а не увеличением числа динамиков.
Единственным исключением из этого правила являются сабвуферы - их может быть и несколько. Поскольку максимальное расстояние между сабами в автомобиле намного меньше длин звуковых волн, на которых они работают, то интерференция не будет вносить серьезных искажений в звучание.

Выбор места установки
Выбирая новое место для установки динамиков, следует принимать во внимание два основных фактора: ориентация и внутренний объем. Первый фактор означает, что установленный динамик должен излучать звук в направлении головы слушателя. При этом нужно помнить, что звук может отражаться от поверхности лобового стекла или заглушаться объектами, расположенными на пути его распространения (например, пассажирами). Внутренний объем, то есть объем "ящика", в который излучает задняя сторона динамика, также имеет большое значение: чем он больше, тем лучше. В идеале внутренняя полость должна быть герметичной и не иметь собственных резонансов. В таблице приведены типовые варианты расположения динамиков, а также их акустические особенности.
Пожалуй, самым лучшим местом для установки фронтальных динамиков являются передние части передних дверей. Двери имеют сравнительно большой внутренний объем, что положительно сказывается на качестве звука. Кроме того, такое расположение динамиков позволяет создать сбалансированную звуковую картину. Нужно учитывать, что при расположении динамиков в середине или в задних частях дверей звуковая картина будет сдвинута слишком далеко назад, а слушатель будет слышать в основном только один динамик. Акустические резонансы самой двери можно подавить, расположив позади динамика звукопоглощающий материал - заодно это уменьшит шум при движении автомобиля и в какой-то мере защитит динамик от воздействия пыли и влаги.

Другим распространенным местом размещения динамиков являются боковые панели, расположенные под панелью приборов автомобиля. У этого варианта довольно много недостатков. Во-первых, из-за малого внутреннего объема вряд ли удастся добиться хороших басов (для этого придется ставить мощные динамики сзади или использовать сабвуфер). Во-вторых, динамики при таком расположении должны быть ориентированы строго на голову слушателя.
Пожалуй, самым сложным в настройке (если не сказать, неудачным) вариантом размещения динамиков является приборная панель. Дело в том, что в этом случае мы имеем дело с негерметичным внутренним объемом, и звуковые волны, излучаемые передней и задней частями динамика, будут смешиваться, что приведет к ухудшению мидбаса и полной потере глубоких басов. Звучание на средних частотах можно исправить, разместив позади динамика картонную коробку со звукопоглощающим материалом (см. рис. 1), басы же следует поручить задним динамикам или сабвуферу.
Вообще, при выборе места для фронтального динамика следует обращать внимание не столько на внутренний объем, сколько на хорошую звуковую картину. Дело в том, что в большинстве систем низкие частоты воспроизводятся почти исключительно задними динамиками, от остальных же мощных басов не требуется. В сущности, это и правильно: если у автомобиля есть багажник, он должен работать.

Установка динамика в дверь автомобиля
Первое, что вам придется сделать при установке динамика в дверь своего автомобиля, - это снять облицовочную панель двери. Начните с демонтажа ручки стеклоподъемника. В некоторых моделях ручка крепится при помощи винта, головка которого обычно закрыта декоративной крышкой, но в большинстве случаев ручка крепится к оси при помощи пружинной защелки. Снять ручку можно с помощью специального ключа, либо просто каким-нибудь крючком. Нажав на облицовку двери так, чтобы стала видна ось ручки, зацепите крючком замок защелки (если замка не видно, то нужно повернуть ручку).
Совет: при установке ручки на место сначала закрепите на ней пружину защелки, затем поставьте ручку на ось и нажмите до щелчка. Сняв ручку стеклоподъемника, следует демонтировать подлокотник. Обычно это не вызывает проблем - достаточно отвернуть несколько винтов. После этого можно снимать дверную панель - она держится на пяти-шести винтах и зажимах.
После того как все винты откручены, следует взять отвертку с широкой рабочей частью и осторожно поддеть края панели. Начинать лучше с нижнего края, затем освободить боковые стороны. Часто при этом ломаются зажимы - их можно заменить, купив новые в любом магазине запчастей. После того как низ и боковые стороны панели будут освобождены от креплений, ее можно вынуть, слегка приподняв.

Разработка отверстия под динамик
Выбрав место установки динамика, следует приступать к разметке посадочного отверстия. Для этого желательно использовать шаблон, прилагаемый в комплекте с динамиком (шаблон может быть напечатан, например, на листе бумаги). Расположив шаблон в желаемом месте, оцените форму поверхности панели (она должна быть по возможности плоской, иначе с установкой возникнут проблемы).
Перед тем как вырезать установочное отверстие, обязательно убедитесь, что динамик не будет мешать работе механизмов, расположенных в двери. Прежде всего это относится к стеклоподъемнику, поскольку неправильно установленный динамик может препятствовать опусканию или поднятию стекла. Опустив стекло и приложив динамик к двери, убедитесь, что они достаточно удалены друг от друга, чтобы не соприкасаться. Для полной уверенности подвигайте стекло вверх-вниз, а затем закройте дверь. Дело в том, что механизм, удерживающий дверь в открытом состоянии, имеет части, вдвигающиеся внутрь двери. Таким образом, при открытой двери динамик может отлично вставать на запланированное место, а при закрытой - упираться в детали механизма. Чаще всего такие проблемы появляются, когда динамик устанавливается в новое место, не предусмотренное конструкторами автомобиля. Если же дело сводится к доработке (расширению) штатного установочного места, то, как правило, подобных трудностей возникает значительно меньше.
Подавляющее число автомобильных дверей изнутри сварены не из цельного листа металла, а имеют многочисленные (и весьма значительные по площади) отверстия. Поэтому, прежде чем начинать работу, еще раз убедитесь, что в выбранное место подходит для крепления динамика, и оцените количество металла, которое придется вырезать из двери.
Разметив контур будущего отверстия на металле двери, следует перенести его на внутреннюю сторону дверной панели, уделяя большое внимание точности разметки, поскольку отверстия в двери и в облицовочной панели должны совпадать.
Отверстие в дверной панели вырезается обычным хорошо заточенным ножом на твердой плоской поверхности. Не следует пренебрегать ни одной из этих рекомендаций - тупой нож или плохая опора могут сильно испортить результат. Вырезание отверстия в панели - кропотливая работа, требующая аккуратности и терпения. Выполнив отверстие в одной дверной панели, приступайте к панели второй двери. Разумеется, отверстия в дверях должны быть выполнены в одинаковых местах, и чтобы добиться их точного совпадения, при разметке второго отверстия сложите панели друг с другом.

Полезные советы
Чтобы во время работ по установке динамиков не пострадал ваш автомобиль, следует придерживаться следующих правил:
- Не пытайтесь вырезать отверстие и в металле, и во внешней панели двери одновременно. Сначала нужно снять дверную панель, вырезать в ней отверстие ножом, и только потом начинать вырезать отверстие в самой двери (самый подходящий инструмент для этого - электропила с полотном для резки металла). Если же все резать одновременно, то внешнее покрытие панели можно легко повредить.
- Обязательно убедитесь, что полотно пилы в максимально выдвинутом положении не достает до внешней "жести" двери - иначе снаружи появится множество мелких выбоин, что, конечно же, не украсит ваш автомобиль. Также проверьте, что стекло поднято, а на пути пилы нет никаких препятствий.
- Если отверстие в двери в дальнейшем не будет закрываться дверной панелью, то его следует выполнять более аккуратно. Для этого основание пилы следует обмотать изолентой.
- При работе с электропилой необходимо надевать защитные очки.
Часто случается, что для установки динамика нужно не вырезать в двери новое отверстие, а всего лишь расширить существующее. В таких случаях вместо электропилы можно использовать обычную ножовку по металлу. Начать пропил можно из специально высверленного отверстия. Важное замечание: после того как оба отверстия вырезаны, полость двери необходимо тщательно пропылесосить. Дело в том, что оставшиеся опилки и металлическая стружка могут попасть в динамик и повредить его (или испортить звучание).

Подключение динамиков
Вырезав отверстия, не нужно спешить с установкой на место дверных панелей. Пока они сняты, нужно проложить из дверей в кузов машины провода для подключения динамиков. Провода должны проходить через дверной проем. Нередко в этом месте уже есть готовые заводские отверстия (обычно они закрыты заглушкой). В месте выхода из двери и ввода в кузов провода нужно помещать в специальные резиновые уплотнители. Если же вы не нашли в двери своего автомобиля отверстий с уплотнителями, их можно просверлить самостоятельно. Оптимальный диаметр отверстий - 9,5 мм. Сверлить нужно в таком месте, чтобы провода можно было без помех протянуть до динамика (часто этому мешают какие-либо внутренние элементы дверей). Чтобы провода не перетерлись, на края отверстий следует установить уплотнения, а сами провода проложить в гибкой изолирующей трубке. Обязательно нужно убедиться, что провода ничем не пережимаются, когда дверь закрыта, и не натягиваются - когда открыта.
Проложив провода, выведите их в отверстие для динамика и приступайте к установке на место панели двери. Начинать установку панели следует с верхнего края (он зацепляется за каркас двери). Если при демонтаже вы сломали штырьки крепления, расположенные в углу панели, то для их замены можно использовать штырьки, переставленные с нижней части панели (это менее ответственный участок). Перед закреплением панели между ней и дверью положите слой вспененного звукопоглощающего материала. Затем вставьте направляющие штырьки панели в соответствующие им гнезда, но крепежные винты пока завинчивать не стоит: возможно, панель еще придется снимать. По той же причине пока не нужно устанавливать ручку стеклоподъемника и подлокотник.
Расположив динамик в посадочном отверстии, отметьте на панели места расположения крепежных отверстий, и просверлите их. Теперь уже можно подключать динамик. Не забудьте о соблюдении полярности! Положительный контакт на динамике обычно обозначен цветом или значком "+".

Несколько слов о полярности
Все динамики в автомобиле должны быть подключены в одинаковой полярности. Если один из динамиков подключен неправильно, он станет работать в противофазе с другими, что не замедлит сказаться на качестве басов (возможно, басы будут отсутствовать вовсе). Правда, если в отрицательной полярности будут работать все динамики, то особых проблем с качеством звука не будет, но все же лучше подключать динамики правильно. Этим вы застрахуете себя от неприятностей при установке новых динамиков или замене старых (они наверняка будут подключены положительно).
Иногда не удается определить, какой из контактов динамика положительный. Чтобы выяснить это, потребуется 1,5-вольтовая батарейка с двумя проводками (см. рис. 2). Если вы нашли только 9-вольтовую батарейку, то лучше воздержитесь от ее использования - можно повредить динамик.
Соедините один из проводов с одним из контактов динамика, а вторым коснитесь другого контакта. Теперь посмотрите на диффузор. Если при подключении батарейки он слегка выдвинулся наружу, то полярность динамика соответствует полярности батарейки ("плюс" батарейки подключен к "плюсу" динамика). Если же диффузор вдвинулся внутрь, то положительный контакт динамика - это контакт, подключенный к "минусу" батарейки. Отметив полярность, приступайте к проверке следующего динамика.
Если в комплекте с динамиком поставляются крепежные шайбы, то не пренебрегайте их установкой - это придает креплению дополнительную жесткость. Закрепив динамик, сразу же установите на него защитные решетки, чтобы случайно не повредить.

Установка комплектов раздельных динамиков
Комплекты раздельных динамиков, или наборы акустических компонентов, обычно включают в себя два динамика (вуфер и твитер), а также кроссовер. В отличие от коаксиальных акустических систем, где оба динамика объединены в одном корпусе, в комплектах они выполнены в виде отдельных компонентов.
Достоинством акустических комплектов является высокое качество и гибкие возможности по установке (хотя работы станет больше). Недостаток - сравнительно высокая цена.
Как правило, раздельные динамики звучат лучше и изготовлены качественнее, чем коаксиальные, хотя это объясняется не столько физическими причинами, сколько маркетинговыми соображениями производителей. При выборе акустики не обязательно покупать самые дорогие комплекты - сравнительно дешевые динамики порой звучат не хуже.
Кроссовер, поставляемый в комплекте с динамиками, служит для разделения сигнала на две части. Средне- и низкочастотные составляющие направляются на вуфер, а на твитер подаются высокие частоты. В простейших конструкциях кроссовер представляет собой обычный конденсатор и установлен лишь с целью защиты твитера от низкочастотного сигнала, в то время как высокочастотные составляющие проходят на вуфер беспрепятственно. Такой кроссовер недорого стоит и имеет скромные размеры, что позволяет разместить его непосредственно в корпусе динамика, однако качество звучания при этом будет весьма посредственным. В акустических комплектах - отчасти из-за отсутствия ограничений по габаритам, отчасти из маркетинговых соображений - поставляются более совершенные кроссоверы, выделяющие частотные полосы как для твитера, так и для вуфера. Качество разделения частот у них также выше (обеспечивается спад 12 дБ на октаву против шести у обычного емкостного кроссовера). Это заметно улучшает качество звука на средних частотах.
Применение отдельного твитера и вуфера дает некоторую свободу в установке. Например, твитер коаксиального динамика не всегда удается сориентировать оптимальным образом из-за жесткого крепления его в корпусе вуфера. Отдельный же твитер можно установить в том месте, где монтаж большого динамика просто невозможен. Например, вуфер можно смонтировать сбоку под приборной панелью, сориентировав его на противоположный динамик, а твитер разместить над ним, направив его на слушателей.
Не следует забывать, что расстояние от твитера до вуфера в любом направлении не должно превышать 15 см, иначе звучание ощутимо ухудшится. Это правило нужно соблюдать обязательно, все остальные требования по установке твитера являются вторичными. Преимущества акустических комплектов проявляются наиболее ярко при установке их спереди. Это связано не только с качеством самих динамиков, но и с удобством их ориентирования. Дело в том, что от фронтальной акустики требуется прежде всего хорошее воспроизведение средних частот, а для этих частот верная направленность динамика очень важна. Установив спереди раздельные динамики, а сзади - коаксиальные, вы сможете сэкономить свои деньги без ущерба качеству звука.
Если в качестве фронтальной акустики вы решили использовать комплекты раздельных динамиков, то оптимальным вариантом станет установка их в так называемые Q-панели. Они представляют собой отформованные из пластика посадочные места для двух динамиков - вуфера диаметром 13,3 см и твитера. Q-панели подходят для большинства автомобилей, имеют аккуратный внешний вид и значительно облегчают установку динамиков. Кроме того, при их использовании создается дополнительный объем за вуфером, а твитер направляется в сторону слушателя. Как следствие улучшается отдача на низких частотах и оптимизируется звуковая картина.

НЕПЕРЕНОСИМЫЙ

virttun — Mon, 10 Jan 2011 16:21:45 GMT

В период расцвета и застоя была такая шутка: если в инструкции на какой-либо аппарат советской разработки сказано «портативный», это означает, что есть ручка для переноски. «Полупортативный» означает две ручки. Этот сабвуфер в той же терминологии стал бы портативным лишь на четверть.

Всего второй раз за без малого восемь лет существования нашего журнала нам попался непереносимый компонент. Обычной стати двенадцатидюймовые сабвуферы наш фотограф, например, таскает в студию по два, привычно зацепив рукой за раму. Чтобы лишку не бегать. Только однажды он призвал на помощь товарищей по работе - для съёмки квадратного Kicker SoloX с диагональю 21 дюйм. Но там всё оказалось ясно заранее: уже на упаковочной коробке было не без гордости начертано: брутто 64 кг, нетто 48. В этот раз в плане съёмки стоял очередной 15-дюймовый сабвуфер, без видимых признаков фанатизма. Признаки эти стали очевидны только на этапе извлечения объекта съёмки из упаковки. Сорок пять с половиной кило (нетто), облечённые в крайне неудобную для переноски форму.

Это, а также довольно экстравагантная цена испытуемого компонента мгновенно вывели его из числа участников группового теста сабвуферов идентичного калибра. Такое случилось и в прошлом номере, когда один из басовых моноблоков настолько явно выпадал из общей группы бегущих к финишу, что его перевели в другую рубрику, не для всех. Впрочем, цена и вес - это какие-то мещанские категории, не главные для электроакустического прибора. Чем же специфическим, сабвуферным, так выделяется динамик, названный своими создателями странным словом HoLeeS (объяснений не предоставлено)?

Если помните, раздавая общие, видовые характеристики сабвуферам, мы их условно подразделяем на «тонкие» и «толстые». Первые отличаются лёгкой подвижной системой, мягким подвесом, высокой чувствительностью и часто невысокой предельно допустимой мощностью. У вторых всё, разумеется, наоборот, почему и, главное, зачем - мы объясняли неоднократно. Есть, однако, и третья категория басовых головок, в принципе, относящихся к «толстым», но заслуживающих выделения в особый класс - «длинные». Один такой был в рубрике «На ковёр!» прошлого номера, встречались и до него, хотя немного. Если характеристики «толстый» и «тонкий» относятся к конструктивным параметрам, не всегда видимым невооружённым глазом, то «длинные» действительно именно таковы. Их общая высота, независимо от конструкции диффузора, намного больше обычных пропорций. Почему, а главное - зачем? За мощностью и ходом диффузора. Сабвуферы, выглядящие «длинными», как правило, снабжены двумя центрирующими шайбами, разнесёнными на некоторое расстояние вдоль каркаса звуковой катушки, и магнитом зримо увеличенной высоты. Всё это - слагаемые максимально реализуемого хода диффузора и становится особенно зримо (и особенно важно), когда у самой звуковой катушки диаметр больше «полагающегося» для такого калибра.

Специалистам известно, что первой причиной выхода из строя перегруженного басового динамика является перекос звуковой катушки с последующим её заклиниванием в зазоре. Вторая причина - перегрев катушки при нормальной работе подвижной системы, но для этого требуется большее старание. Перекос катушки происходит по банальным причинам - от горячей звуковой катушки компаунд, который держит центрирующую шайбу, размягчается (причём неравномерно), и движение катушки становится не прямолинейным. А перегрев тем менее вероятен, чем больше диаметр катушки.

Перечисленные признаки доведены у HoLeeS до логического предела. Центрирующих шайб даже не две, а практически четыре: две сдвоенные. Магнит высотой 60 мм при диаметре 275. Звуковая катушка - трёхдюймовая, масса подвижных деталей по измерениям составила около 500 г. Гигантские, около 300 мм в диаметре, центрирующие шайбы дают очень веские основания ожидать от динамика уникальных показателей по максимальному (и линейному, заметьте) ходу диффузора, чему способствует и конструкция внешнего гофра. 44 миллиметра ширины подвеса из вспененного полимера - это и само по себе на уровне рекорда; немаловажно и то, что «гофр» не полукруглый, а почти треугольный в сечении, а значит, длина упругого материала больше, ещё больше становится и допустимый ход диффузора. Сам диффузор представляет собой замкнутую конструкцию из конуса и жёсткого «днища», которое как раз и видно снаружи

Звуковая катушка у такого чудовища, естественно, с двумя обмотками, каждая секция - по 1 Ом. На каждую секцию катушки предусмотрено по четыре (а не по две) клеммы шикарной конструкции с винтом под шестигранник. Напрямую к катушке подключены по две, остальные соединены с выводами секций катушки через предохранители, хотя эта мера предосторожности выглядит немного странно.

Нормальным режимом эксплуатации фирма считает подключение каждой к своему каналу усилителя, в предположении, что последний рассчитан на 1-омную нагрузку. Хотя правильнее будет сказать не «к каналу», а «к усилителю», что вытекает из рекомендаций по подводимой мощности. Эти рекомендации приведены изготовителями довольно красочно и не без амбиций. Даётся четыре диапазона мощностей: минимальная, оптимальная, максимальная и «не надо» (в оригинале - «Don't»). Минимальной мощностью для HoleeS-15 (а в другом калибре их пока не делают) изготовители считают уровень 1500 - 3000 Вт. Нормально, да? При такой подведенной мощности, по мысли авторов конструкции, вероятность повреждения, да и вообще износ сабвуфера - нулевые, но возможности его до конца использоваться не будут. Оптимум приходится на 3000 Вт. Наилучшее, по мысли тех же, сочетание звукового давления и уровня искажений. При 5000 Вт создатели HoLeeS признаются: здесь уже наступает некоторый компромисс между качеством и уровнем звукового давления. «Не надо» наступает на отметке 10000 Вт. Только здесь Earthquake заявляет об однозначном отзыве гарантии на изделие.

По мощности всё уже было сказано, повторяться не будем. Разминка динамика проводилась сигналом мощностью 400 Вт. То есть для HoLeeS это было как бы 400 Вт, усилителю было выжить проще, мы схитрили и вместо синуса подали прямоугольный сигнал, так что выходные транзисторы работали как бы в классе D: ток течёт лютый (в 2-омном включении), но транзисторы либо в насыщении (то есть полностью открыты), либо в отсечке (закрыты). И так три раза по полчаса - приходилось заряжать аккумулятор. Что касается чувствительности, у нас уже набежала кое-какая статистика. Чем «эспиэльнее» головка, тем ниже у неё опорная чувствительность, типичное значение (для калибра 12 дюймов) 82 - 85 дБ/Вт, для 15-дюймовых повыше, но ненамного (взгляните в тест этого номера). От этого динамика мы не вправе были ждать солидных значений чутья, и тем больше удивил результат, для «супертолстого» с пудовой подвижкой и непрогибаемым подвесом это весьма немало. Чуда, разумеется, тут нет, вы на магнит посмотрите. Нелинейные искажения вначале измерили, как обычно, то есть при давлении 96 дБ (1 м). Получилось очень впечатляюще. А потом прикинули, что можно снять с нашего усилителя, и измерили вторично, но уже при давлении 110 дБ. Получилось ещё более того. В общем, примерно такое же сочетание опорной чувствительности и нелинейных искажений нам встречалось лишь однажды. Параметры господ Тиля и Смолла тоже измерили двумя способами - методом дополнительной массы и методом дополнительного объёма. Разошлись результаты не сильно, на 6% (78,1 и 82,9 л), и мы взяли на вооружение среднее значение. Собственно, кроме этого показателя расхождений с заводскими данными, можно сказать, что и не было. Динамик оказался немного мягче, чем «обещано». Силовой фактор по нашим расчётам не 23,7 (как по спецификации), а «всего лишь» 19,4 Тл м, что, впрочем, тоже рекорд для катушки в 2-омном включении. Соответственно, масса подвижной системы лишь 472 г. А теперь (уже для общего развития), можем посчитать, какая максимальная сила действует на подвижную систему с такой массой на частоте 50 Гц при смещении диффузора 20 мм? Получаем 931 ньютон, что по-любому не меньше 90 кг.

Номинальный импеданс, Ом 1 + 1
Оптимальная/максимальная мощность
(по данным изготовителя), Вт 3000/5000
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 87,0
Реальная чувствительность
в салоне (ФИ), дБ/Вт 94,8
Неравномерность АЧХ
(ЗЯ, 25 - 100 Гц), дБ 2,7
Средний к.н.и., (96 дБ, 40 - 125 Гц), % 1,33
Средний к.н.и., (110 дБ, 40 - 125 Гц), % 3,15
Масса нетто, кг 45,5

Параметры Тиля - Смолла
Заявка Факт
Fs, Гц 25,5 25,0
Vas, л 69,3 80,5
Qts 0,338 0,374

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ЧТО
Сабвуфер 15 дюймов
КТО
Earthquake HoLeeS-15
ПОЧЕМ
$999
ЭТО - ПЛЮС

Редчайший резерв мощности
Способность работать с большим
акустическим усилением
Низкие нелинейные искажения
ЭТО - МИНУС
Сдачи с конкретной суммы -
всего доллар
ОДНИМ СЛОВОМ...
Сделан на миллион долларов,
а стоит тысячу
РЕЙТИНГ
Конструкция и исполнение 10
Форма АЧХ в салоне 8
Реальная чувствительность 9
Искажения 9
Компактность оформления 9
ИТОГ 45

Фирменные рекомендации по объёму оформления очень простые, поскольку рассчитаны на спортивное использование сабвуфера и ни на какое другое. ФИ с объёмом от 113 до 225 л (от 4 до 8 «кубиков» нетто) с постоянной частотой настройки 65 Гц. Получается конкретно «эспиэльная» настройка с максимальным подъёмом 14 (точнее, 13,9) дБ на частоте 66,5 Гц. В удвоенном объёме ящика подъём попадёт на ту же частоту, но уже достигнет 15 дБ. Ну, мы с вами знаем, что в ходе соревнований имя победителя решают и десятые доли децибела. Мы, разумеется, не смогли остаться в стороне от акустического проектирования и решили выяснить, только ли для спортивных целей пригоден HoLeeS-15. Выяснили: не только. В спортивном жанре рекомендации изготовителей подтвердились полностью, причём если порт в максимальном ящике настроить пониже, на 53 Гц, получаем на частоте 56 Гц лёгкое такое усиление 16,4 дБ. Нам пришлось даже опустить кривые на графиках, чтобы это всё там поместилось. Конечно, на соревнованиях этот максимум и будет главным «аргументом», но для нас немаловажно, что такая настройка позволит получить максимальную осреднённую (как мы говорим, реальную) чувствительность на 7,8 дБ выше опорного значения. Вот теперь скажите, 94,8 дБ - это мало? В ящике меньшего объёма (112,8 л) очень похожий ход АЧХ, правда пиковое усиление будет «только» 15 дБ. Теперь о музыке. К удивлению, можно заставить HoLeeS-15 поработать и в этом виде искусств. Минимальная неравномерность достигается в ЗЯ с объёмом 20 - 22 л - в такой ящик сабвуфер придётся монтировать только «вверх дном», но зато компактность выше любых ожиданий. Возможна и музыкальная редакция фазоинвертора, в объёме 40 л с настройкой на 28 Гц получается очень даже замечательно

Двух компонентный модельный пластилин.

LexaryStyle — Sat, 21 Nov 2009 15:25:23 GMT

Двух компонентный модельный пластилин.

Многим уже знакомый, многоцелевой двухкомпонентный пластилин. Имея весьма серьезные технические характеристики, а так же обширные сферы применения, прост и удобен в работе, в мягком состоянии напоминающий по консистенции детский пластилин. Аналог пластилина MYSTERY.

Сферы применения:

- Моделирование любых сложных деталей при аудио подготовке автомобилей.
- Реставрация и декорация.
- Гидроизоляция, реставрация, жилых помещений (трещины, дыры, сколы, и т.д.)
- Соединение и ремонт трубопровода (вода, нефть, газ)
- Реставрация любых сантехнических изделий (ванна, раковина, унитаз), а
так же ремонт и восстановление кафеля, фаянса, и т.д.
- Реставрация и декорация, создание мебели и фурнитуры (дерево, пластик,
метал, керамика, искусственный камень)
- Изоляция и гидроизоляция и соединение кабельной продукции
- Создание скульптур, игрушек, макетов.
- Соединение и склеивание любых частей друг с другом (очень высокая
степень клейкости.)

Инструкция по применению:

Температурный режим работы с пластилином +20°C , + 25°C

1.Очистить поверхность от грязи и пыли, обезжирить. Для лучших результатов придать шероховатость поверхности, с которой контактирует
пластилин.

2. Равные пропорции компонентов (A:B=1:1) перемешивать до однородной массы, после чего можно работать.

3. Для того, что бы поверхность была гладкой, удалите все излишки, с помощью воды добейтесь гладкой поверхности.

4. Свободная работа с пластилином 30-40 минут (min) , 100% отвердение через 8 часов (16 max) , после чего поверхность можно подвергать обработке.

5.Минимальная толщина слоя 3-5 мм (меньше 3мм подлежит армированию)

Свойства:

Компонент: А масса макромолекул
Компонент: В отвердитель
Цвет Бело & Серый (так же имеется различная гамма цветов)
Смешивание A:B=1:1 (масса и отвердитель)
Усадка меньше чем 0,3 %
Твердость 70,0
Изгибная сила 10000 psi
Предел прочности 7000 psi
Коэффициент теплового расширения 0,00055
Водное поглощение (24 часа) 0,2 %
Температура прочности готового изделия -40°C
+160°C
Давление 150кг.

НЕТОКСИЧЕН

Применение:

1. После соединения двух компонентов и у вас есть около 30-40 мин, чтобы творить, лепить, ремонтировать и создавать все, что душе угодно.
Точно как с детским пластилином.

2.В ходе работы с пластилином возможно применение воды, для создания более удобных условий работы, а так же очень гладкой поверхности.
Применение воды, так же служит для продления времени основной работы с пластилином, откладывая процесс отвердения.

3.После 100% высыхания, не вступает в реакцию с водой, и является 100% водонепроницаемым.

4. Далее можно выполнять любую чистовую обработку поверхности, с последующим нанесением любого покрытия (грунт, лаки, краску и т.д.).

5.После работы вымыть руки с мылом.

Фасовка

Два компонента(А + Б) в банках по 500 гр итого 1кг.

Цена с доставкой 1300 рублей\кг

При покупке от 5кг скидка!

Звук без динамиков

virttun — Tue, 17 Mar 2009 17:24:53 GMT

Компании Puren GmbH, Siemens AG и Bayer MaterialScience AG объединились для создания «pursonic» - новой звуковой технологии состоящей из тонкой звуковой пластины, вставляемой в стены для создания звука без динамиков – источником звука становятся стены, потолок и полы в любой комнате. Причем, наличие покрытий на этих поверхностях допустимо.

Звуковая пластина толщиной около 7 мм изготавливается из специального полиуретана. Принцип работы устройства не разглашается. Известно лишь, что вместо динамиков начинают вибрировать указанные выше поверхности.

Subwoofer

virttun — Mon, 05 May 2008 06:19:20 GMT

Акустические системы серии Aurum (от лат. aurum - золото) – внешний вид динамиков этой серии никого не оставит равнодушным: хромированная корзина, мощный многосекционный магнит, оранжевый диффузор из хромированного полипропилена. Однако, эти динамики поражают не только своим изысканным внешним видом, но и чистым наполненным ровным звучанием. Дополняют модельный ряд АС серии Aurum 4 сабвуфера, оптимизированных для работы в небольших акустических оформлениях, что позволит одновременно сохранить функциональное пространство багажника автомобиля и насладиться мощным глубоким басом. Постройте свою собственную звуковую систему, установив любую из акустических систем серии Aurum и усилителей ORIS серий Charisma или Trophy – и Вы создадите живой объемный звук в Вашем автомобиле, способный удовлетворить самых требовательных меломанов. Настоящее сокровище.

ВЕРТИКАЛЬ МОЩНОСТИ

virttun — Mon, 05 May 2008 06:14:31 GMT

Не так просто оказалось найти на клавиатуре символ вертикальной черты, им, похоже, мало кто пользуется. А он здесь нужен, так как входит в обозначение самой новой серии усилителей Steg, семейства «К».

Только вертикаль здесь должна ассоциироваться не с властью, а с мощностью, в нашем языке, в отличие от английского, это разные слова (да и отношение разное, что уж там). Ради мощности в самой её очищенной и породистой форме этот усилитель и сделан, но вначале посмотрим, как сделан, честное слово, оно того стоит.

Итальянцы вообще вёдер не делают, школа дизайна не позволяет, но «К» выглядит выигрышно даже на фоне земляков (включая тёзок). Огромный, больше 60 см в длину корпус деликатно, мягко спрофилирован, ребра радиаторов по бокам забраны мелкой перфорированной сеткой, литые алюминиевые законцовки самым очевидным образом полировались вручную, а не химическим способом в ванне кучей.
На одном торце корпуса сосредоточены «сила» и «диалог». Это означает вот что: зажимы питания, акустики и два многоконтактных разъёма «телефонного» типа. По порядку: максимальный обхват кабеля питания соответствует диаметру 8,5 мм, или же американскому гейджу AWG2. Номинал вставки внешнего (разумеется) предохранителя — 175 А. Это больше, чем потребляет средней руки стартёр, но к питанию стартёра требования другие, здесь же, как мы прикинули, на максимальном токе при длине плюсового провода 4 м получится падение напряжения около полвольта, так что при инсталляции всерьёз можно подумать о переходнике на «нулевой» гейдж. Такие токи фигурируют в наших рассуждениях неспроста: по заявке усилитель способен работать на нагрузку 4/2/1 Ом (в режиме стерео), развивая при этом 335, 650 или 1200 Вт на канал. Соответственно, при включении двух каналов мостом должно получиться 1300 и 2400 Вт на 4 и 2 Ом. Притом что это не импульсный аппарат басового назначения, а полновесный широкополосный (как потом, при измерениях, выяснилось — даже очень) усилительный агрегат класса АВ. Отметим как достоинство, что клемма-«лепесток» remote установлена на другом, «малосигнальном» торце корпуса, что облегчит использование специализированных автомобильных межблочников с проводом включения. И поставлена клемма хорошо и безопасно, в глубине изолированного гнезда на панели коммутации.

Один из «диалоговых» разъёмов на «силовом» торце служит для включения дистанционного регулятора уровня — он, несомненно, пригодится в эспиэльных буднях. Второе гнездо обозначено STEGLINK, по нему осуществляется связь процессора усилителя с компьютером. Поначалу мы было подумали, что это очередной (из очень немногих, правда) аппарат с программируемым звуковым процессором внутри, и ошиблись. Цифровая начинка Steg K никак не вмешивается в процесс передачи и усиления сигнала, здесь всё сделано по классическим аналоговым законам. Цифровой обмен задуман для продвинутого сервиса. При наличии программы mystegmanager можно оперативно контролировать цепи усилителя, считывать рабочую информацию, хранящуюся в памяти, вводить личные данные пользователя или устанавливать связь с изготовителем. (Эта фраза практически дословно переведена из инструкции.) Я лично не очень понимаю, почему для контакта с изготовителем нужен специальный софт, но, в общем, ясно, что программа «msm» предназначена не для конечного пользователя, а для дилеров или сервисных служб, так что в стандартный комплект поставки она не входит. Впрочем, как нетрудно понять, на технические характеристики аппарата программа не влияет. Поведение Steg’а контролируется регуляторами, переключателями и резистивными вставками (при необходимости), этому отведен весь «чистый», малосигнальный торец корпуса.

Усилитель снабжён парой линейных выходов — широкополосных, но непрямых. Аппарат может работать с одним входом — в этом разе используется вход L. Да, у большинства «голов» сабвуферные выходы идут парами, но у «мультимедиек» басовый выход нередко один.

Акцент на «сабвуферное» применение K2|04 представляется естественным, вернее — привычным, так мы, как правило, реагируем на двухканальные аппараты с такими значениями мощности. В данном случае, однако, агрегат вовсе не обречён на жизнь в области басовых частот, прочие, не имеющие отношения к грубой силе параметры об этом говорят довольно ясно. И вообще наши коллеги из «Салона AV» время от времени, отдуваясь и пыхтя, тащат в комнату прослушивания усилители такой же, а то и большей мощности, те же Krell, к примеру. Они явно не для сабвуферов задуманы. Так что не станем ограничивать пользовательскую фантазию и в этом случае, чем мы хуже?

Универсальность усилителя подчёркивается и предусмотренным в нём набором фильтров, он не просто полный, а даже с походом. Отдельные группы органов управления заведуют ФВЧ и ФНЧ, что автоматически означает возможность их одновременного использования. Но это не всё. Частоту среза фильтров можно «назначить» двояко. Либо с помощью переключателя из ряда фиксированных значений (60/70/80/ 90 Гц для ФНЧ, 60/80/100/120 Гц — для ФВЧ.). Значения, надо отметить, очень разумные, особенно первый набор, в ряду частот для ФВЧ конструкторы, на наш взгляд, чересчур разбежались. Фиксированные частоты среза фильтров, как мы отлично знаем, означают предельную ясность и точность при установке частоты среза, но сужают свободу манёвра. Понимая это как минимум не хуже нас с вами, конструкторы серии «К» предусмотрели альтернативный способ выбора частот, не в ущерб точности и без ограничения свободы выбора. Каждый из фильтров можно перевести из режима, когда частота определяется положением переключателя в положение, когда она задаётся резистивной вставкой, под названием AQXM2 присутствующей в каталоге фирмы, с номиналами на 55 значений частот. От обычных, продающихся за копейки в магазинах радиодеталей восьминожечных резистивных сборок «фирменные» отличаются только внешним пластмассовым корпусом, с которым устанавливать сборку на место проще, а номинал частоты написан явно, а не определяется по таблице, имеющейся в профессиональной документации изготовителя. Мы, например, вставляли обычные, из магазина, и всё нормально, разве что пинцет понадобился.

Теперь свободы хоть отбавляй. Поскольку фильтры ВЧ и НЧ включаются независимо, вы можете, например, назначить частоту фильтра НЧ из стандартного набора, а для фильтра ВЧ использовать вставку на частоту, скажем, 27 Гц и получить подтональный фильтр. Кроме того, в режиме моно имеется возможность выбора крутизны спада АЧХ: 12 или 24 дБ/окт. Единственное ограничение — крутизна спада устанавливается для всех фильтров одновременно, поэтому мы даже не снимали характеристики переключаемого ФВЧ в режиме 24 дБ/окт., если ФВЧ — значит фронт, значит стерео, а тогда только 12 дБ/окт. А на роль подтонального фильтра штатные значения переключаемого фильтра не годятся. Зато если ФВЧ выведен в режим управления от резистивной сборки, вполне логично, что крутизна сабсоника будет повышенной. Бонус в системе управления ФВЧ — возможность выбора добротности, баттервортовской или повышенной, причём действие переключателя распространяется на любую установленную крутизну и оба режима: от переключателя и от сборок.

Режим установки частоты среза фильтров с помощью резистивных сборок хорош ещё и тем, что расширяет диапазон частот настройки фильтров до пределов, недоступных для плавных регуляторов, без последствий для точности настройки. Стандартная гамма вставок AQXM2 перекрывает диапазон от 22 до 8500 Гц, так что с их помощью невозможного становится мало.

Максимальная мощность (14,4 В, к.н.и. = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 335/620
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,042/0,052
Входная чувствительность, В 0,20 — 5,4
Отношение сигнал/шум, дБА 99,5
Переходное затухание, дБ 77,5
Диапазон частот (+0/-1дБ), Гц 7,5 — 120000
Скорость нарастания сигнала на выходе, В/мкс >50
Ток холостого хода, А 2,1
Габаритные размеры, мм 642 х 230 х 54

Измеренная мощность на 4 Ом с точностью до единицы ватт совпала с заявкой изготовителя, а на 2 Ом оказалась на копейки меньше, и то, как мы подозреваем, оттого, что в этом режиме на проводах питания (10 гейдж, 0,5 + 0,5 м) нами было утрачено 0,6 В, а напряжение на входе для чистоты опыта не перестраивали. Вывод совершенно очевиден: калибр проводов должен соответствовать нешуточной (мягко говоря) мощности аппарата. При соблюдении этого условия нет никаких оснований предполагать, что спецификации изготовителя по части выходной мощности в совсем уже экстремальных режимах будут нарушены. Приятно удивило значение переходного затухания — подобные показатели усилителям высокой мощности даются особенно непросто. Частотный диапазон для усилителя таких статей оказался на удивление широким, но не надо забывать, что аппараты одной серии делаются на единой схемотехнике, и если данная модель в 99 случаях из 100 станет использоваться для работы с сабвуфером, то поле деятельности её младших «родственников» наверняка будет более широким. Быстродействие усилителя настолько высокое, что его даже трудно замерить с достаточной точностью. Форма воспроизводимого прямоугольного сигнала указывает на присутствие коррекции на ВЧ. И потому при появлении нагрузки емкостного характера на выходе появляется значительная ВЧ-помеха со стартовой амплитудой не меньше 20%. (Точнее сказать трудно, блок питания включает все свои защитные ресурсы.) Так что невысокий запас устойчивости это, по сути, единственная «ложка дёгтя», которую нам удалось нащупать.

Чтобы не получилось каши, АЧХ фильтров мы вынесли на отдельные графики. На первом — как работает ФНЧ «от переключателя», видно, что фильтры — с классической баттервортовской добротностью, частоты среза именно как написано у переключателя (было бы удивительно, если бы итальянцы здесь промахнулись, не китайцы, чай). Второй график — ФВЧ с переключаемой частотой (он, понятно, может быть включён и одновременно с ФНЧ, хотя при таком наборе частот это едва ли целесообразно), на всех возможных частотах и с обоими значениями добротности. Третий график — пример настройки фильтров с помощью резистивных сборок. ФВЧ мы измеряли без вставки вообще, что означает минимально возможную частоту, 22 Гц, с двумя возможными значениями крутизны и с двумя — добротности. Для ФНЧ мы воткнули (для примера) вставку, обеспечившую частоту среза 600 Гц. Так и вышло: по уровню -3 дБ при 12 дБ/окт. и по -6 дБ — при удвоенной крутизне. Вот здесь уже можно (опять к примеру) одновременно с «матричным» ФНЧ задействовать ФВЧ на одной из частот переключателя, получив полосовой усилитель для басов трёхполосной акустики. Правда, это — для обладателей больших автомобилей и больших кошельков...